Ага, именно "вкратце рассказать" и "показывается на примере". Я тебе даже не вкратце, а очень подробно - часа, эдак, за полтора - расскажу о технике свободного лазания в скалолазании и альпинизме, заведу на скалодром и покажу всё это на массе примеров себя и других скалолазов. А потом ты попробуешь что-нибудь изобразить сам на вертикальной поверхности; тогда и убедишься, что между "вкратце рассказать" и "понять о чём рассказали" бывают недели, месяцы и даже годы работы в заданном направлении. А так, ну не знает человек что такое "композиция", ну и одной проблемой у него меньше - тут ведь сайт о ножах, а не о композиционных решениях . Вот когда из-за "творческих" поисков композиции на фото сам нож не рассмотреть, вот тогда - беда.
И, кстати, если у кого-то возникнет желание чтобы всё было сделано с "правильной" композицией, экспокоррекцией и фотошопом, то всегда есть "План Б": предоставить нож для фотосессии тому, кто во всём этом уже разобрался (например - тебе ).
Да, я относительно недавно с неожиданностью для себя узнал, что "иксы" в фотике совсем не то, что, скажем, в бинокле. Это разница между минимальным и максимальным фокусным расстоянием, что при наличии "макро" режима в универсальном встроенном объективе... Хотя все-таки 12х мультизум даёт довольно серьёзное теле. Скажем так, на снимке можно увидеть гораздо больше, чем глазами на таком расстоянии. А это уже что-то.
Позволю себе вставить свои «пять копеек».
Сам немного снимаю на фото - давненько так. Через мои руки прошло дюжины две, а может и более фотоаппаратов, то-есть которыми я снимал различные сюжеты в разных условиях (ещё с тех времён, когда снимали на чб плёнку и весь процесс проявки и печати был дома).
Согласен с Lis_13 полностью о том, что вкратце рассказ о композиции и о других тонкостях процесса фотосъёмки, смысл вряд ли имеется для несведомых (кто захочет для себя всё это познать – займётся этим более досконально, и всё это не так быстро как кажется – хотя цыфра и приводит к более быстрым удовлетворительным результатом ).
Как я понимаю нас в данном случае интересует так сказать «техническая» съёмка предмета. По этому о композиции в данном случае заморачиваться не стоит.
Чтобы получить «технически» правильный снимок, нужно знать, на что способен Ваш конкретный фотоаппарат – как он может сделать хорошо и при каких это будет условиях.
Любым фотоаппаратом можно добиться очень даже не плохих (всё относительно) результатов будь то недорогой компакт или супер технически оснащённая зеркалка.
Предлагаю прикинуть план – схему чего нам нужно добиться.
1. РЕЗКОЕ изображение:
1.1 Детализация.
Добивается диафрагмой-при какой диафрагме фотоаппарат это сможет обеспечить – то есть гиперфокал (зона резкости);
1.1.1Большая дырка (широкая диафрагма) – малое диафрагменное число – короткая зона резкости;
1.1.2 Маленькая дырка (узкая диафрагма) – большое диафрагменное число – длинная зона резкости;
P.S.
Дырка объектива меняется в ручную (установкой ), если нет такой возможности как в случае с не дорогим автоматическим аппаратом – необходимо его заставить сделать это самому: фотоаппарат пытается обеспечить попадание максимального количество света на матрицу и тем самым открывает максимально дырку фотоаппарата в следствии чего снижая зону резкости, по этому нужно максимально осветить объект (в идеале кольцевая фотовспышка устанавливаемая на объектив, или дополнительные (несколько штук) источники света, например наши фонарики, штатная фотовспышки вряд-ли нормально отработает). Для зеркалок, в зависимости от матрицы и модели аппарата, имеется своя максимальная диафрагма, при которой ещё не начинается падение резкости - параметр DLA (diffraction limited aperture) — ДОД (дифракционное ограничение диафрагмы), самая узкая диафрагма при которой возможна попиксельная резксть.
1.2 Устранение размытия изображения – шевелёнка - фиксацией аппарата в неподвижном положении – установка на штатив;
2. КОНТРАСТНОЕ изображение:
Подбор «правильного» фона (цвет фона). Кому более интересно – курим тему «Гармоничные цвета»
3. ФАКТУРА объекта (если необходимо):
Выбираем угол съёмки и подбираем направление падающего света дополнительных источников.
4. ЦВЕТ правильный:
Выставляем цветовой баланс. В идеале Серая 18% карта Kodak, если нет, используем белый лист не глянцевой бумаги с поправкой на фотоаппарате +1EV, если нет такой возможности – Фотошоп Вам в помощь.
Про цифровой шум говорить смысла нет, так как света используем много, по этому ISO будет минимальным даже на не дорогом фотоаппарате.
canep, всё, что ты написал - это правильно, но мне интересно, сколько человек (кроме меня и Kostya) поняли о чём шла речь. Вопрос на мой взгляд в том, что всё тобой написанное нужно с фотосленга перевести на русский, а потом с русского - на общепонятный. Образно говоря, прежде чем сказать человеку "зажми диафрагму и отпусти выдержку при минимальном ISO" нужно удостоверится, что человек знает, что такое диафрагма, выдержка и ISO.
Кстати, судя по твоему тексту, ты уже успел забыть, что у типовой цифромыльницы с 1/2.3"-матрицей даже на полностью открытой диафрагме глубина резкости остаётся запредельной по меркам цифровых зеркалок с APS-матрицами, не говоря уже о FF-матрицах. Да и заставить цифромыльницу зажать диафрагму - задача далеко не из тривиальных: режимов приоритета у них нет, текущее значение диафрагменного числа они в большинстве случаев не показывают, а как в каждой конкретной модели будет названа соответствующая сюжетная программа - фиг его знает.
Опять же, как часто владельцы цифромыльниц читают мануалы к своим камерам, и как часто дочитывают их до конца?
Поэтому я и склоняюсь к мысли о простейшем пошаговом мануале, применимом к однокнопочной цифромыльнице.
. Вот когда из-за "творческих" поисков композиции на фото сам нож не рассмотреть, вот тогда - беда.
