Финишная обработка рукоятей из дерева

Обсуждаем все, что касается изготовления ножей.
Ответить
Lis_13

Финишная обработка рукоятей из дерева

Сообщение Lis_13 »

Когда-то давно этот текст уже мелькал в "соседней" Клубной ветке. Подумал - пусть и здесь мелькнёт :).

Лакировка деревянных рукояток нитролаком

Нужны:
  • 1. Мебельный нитролак. (Пользовался несколькими видами, разницы практически никакой, но если лак обозначен как «матовый», то даю отстояться до появления слоя осадка на дне бутылки, и использую не взбалтывая; впрочем – это как кому больше нравится. Сейчас у меня как раз матовый - НЦ-243.)
    2. Растворитель для красителей на нитрооснове. (Сам пользовался только «646»- м, он – самый дешёвый и всегда есть.)
    3. Кисточка, жёсткая и не слишком пушистая. (У них, как правило, щетина белого цвета.)
    4. Источник тепла. (Пользовался феном, пока он не сгорел; теперь пользуюсь конфоркой обычной кухонной плиты.)
    5. Две небольшие стеклянные баночки с герметичными крышками для приготовления рабочих растворов. (У меня одна из-под горчицы, вторая – из-под хрена, но возможны и другие варианты, о вкусах не спорят.)
    6. Пара кусков мягкой чистой ткани, не вступающей в сложные химические взаимоотношения с растворителем. (Пользуюсь старой фланелевой рубашкой.)
    7. Хорошо проветриваемое помещение. (Можно и респиратор, но в любом случае – подумать о том, как удалить запах из помещения.)
    8. Два часа свободного времени. (Если кто-то из присутствующих излишне чувствителен к резким запахам – безжалостно выгнать на свежий воздух, невзирая на погоду и время суток.)
Подходит для:
Любых видов сухой древесины, как чистой, так и тонированной водорастворимой морилкой или обработанной антисептиками на водной основе.
Категорически не подходит для:
Всех видов древесины, имеющей пропитку или покрытие на «жирной» основе (типа олифы, глицерина, растительных масел, воска и т.п.)

Процедура
Состоит из трёх этапов: подготовка, нанесение, окончательная сушка.

Подготовка
Обе руки будут постоянно заняты, поэтому перед началом работ удалить аккумулятор из мобильного телефона и отключить проводной телефон – в ближайшие пару часов Галактике придётся как-то обойтись без вас.
Помыть рукоятку под струёй воды, если дерево сильно «захватано» пальцами – с хоз. мылом или фэриподобным веществом для помывки жирной посуды в холодной воде. Не увлекаться! Деревяшка не должна напитать много воды – только намокнуть по поверхности.
Обтереть и просушить рукоятку феном или над газом (если над газом, то огонь – поменьше, а держать –повыше). После сушки на дереве встанет ворс. Его зачистить мелкой наждачкой, не особо усердствуя и стараясь не трогать дерево пальцами.
Повторить всё это действо – но уже без моющих средств – ещё раза два-три минимум, а в идеале – пока ворс не перестанет вставать совсем.
После последнего купания рукоятку просушить особенно тщательно, и ещё разок подержать над теплом после зачистки – влага должна уйти полностью. Обязательно сменить наждачку после первой помывки, а перед последней зачисткой либо взять ещё более мелкую, либо тереть уже поработавшим местом.
К этому моменту все запахочувствительные и склонные к мигреням обитатели производственных площадей должны стоять у выходной двери, одетыми и обутыми по погоде, с домашними животинками на привязи, в готовности к двухчасовой прогулке. После их ухода дверной звонок отключить, замок заблокировать, дверь подпереть.

Нанесение
Состоит из двух частей: грунтовки и наложения слоёв.
Для грунтовки готовятся два вида рабочих растворов. Первый – растворитель с примесью лака: наливаем в баночку (диаметр дна – примерно как у гранёного стакана) на палец растворителя, макаем кисточку в неразведённый лак, полощем в баночке, снова макаем, снова полощем, и так раза три-четыре, пока растворитель не станет чуть желтоватым. Раствор готов. Греем рукоятку так, чтобы тепло хорошо чувствовалось щекой (подносить очень близко, но не касаться!), но без неприятных ощущений. Тёплую рукоятку хорошо увлажняем раствором при помощи кисточки. Втыкаем нож в доску, чтобы сох, баночку плотно закрываем – грунтовочный раствор (долее – ГР) ещё понадобится.
Пока нож сохнет, готовим рабочий раствор (далее – РР, этим же раствором будут наноситься слои). Во вторую баночку наливаем потребное количество лака и добавляем растворитель, соотношение – на пять частей лака одна часть растворителя (плюс – минус, туда – сюда, сверхточность тут не нужна). Разбавленный лак должен легко стекать с кисточки и не «цепляться» за стенки баночки при взбалтывании. Теперь грунтуем.
Берём нож и кисточкой наносим РР. Слой должен быть тонким и равномерным, на корявость поверхности – ноль внимания. Проходим по всей поверхности, если есть торцы дерева – их проходим дважды (удобнее с них начать, потом – по боковинам, потом ещё раз по торцам). Процесс не затягиваем, главное – пройтись равномерно тонким слоем по всей поверхности, без потёков и пропусков. И сразу сушить: тепло должно хорошо чувствоваться рукой, быть на грани терпимого, рукоятку постоянно проворачивать для равномерного распределения тепла и почаще подносить (не прикладывая) к щеке – рукоятка должна оставаться уютно тёплой, и не более того. Если перегреть – лак пойдёт мелкими пузырьками, в этом случае сразу вынести из зоны прогрева и не давая остыть затереть тряпочкой с ГР. Если сильно перегреть – лак займётся синеватым пламенем, тут главное не паниковать, и не швырять горящий нож в сторону баночек с РР, ГР, НЦ-243 и «646», в форточку тоже лучше не швырять – там живые люди. Лучше всего – просто не перегревать нож во время сушки. После сушки дать остыть.
Теперь берём тряпочку и смачиваем в ГР так, чтобы она была влажной: при сильном сдавливании раствор не должен выступать каплями, но тряпочка должна быть на ощупь мокрой. Если тряпочка слишком мокрая, а отжать уже не получается – надо пару-тройку минут подождать, пока излишек растворителя испарится. Когда тряпочка готова – растираем ею поверхность рукоятки, почти без нажима, плавными и спокойными движениями. Трём до тех пор, пока с поверхности лака не исчезнут следы кисточки, т.е. лак на вид станет совершенно гладким. (Руками не трогать! Определять только на глаз.) И снова сушить, как описано выше, и снова дать остыть. Теперь можно и нужно потрогать, убедиться, что всё везде гладко, равномерно, без пропущенных подтёков и нигде не протёрто до дерева. Если такие места находятся – подтёки местно затереть, протёртости местно пройти РР с последующей местной же затиркой. Всё, грунтовка готова. Можно ложить слои.
Слоёв может быть от двух (не меньше) до сверх всякой меры – по желанию. Но более пяти слоёв – это уже скорее не лакированное дерево, а ламинат с деревянной сердцевиной под лаковой обкладкой. (Из личного опыта: три слоя – более чем достаточно. В три слоя я покрывал дубовый бокен – нелетальный заменитель катаны – подновлять пришлось года через полтора активного пользования, и только на «клинке», после бессчётного количества соударений с бокенами оппонентов. На рукоятке лак до дерева так и не протёрся. Максимум, что ложил – пять слоёв: тоже на бокен, но для знакомого, ему всегда всего мало; фактура полностью убилась, рукоятка на ощупь стала гладкая, как стекло, но тоже как кому нравится – знакомый был в восторге.)
Слой ложится практически так же, как и грунт, можно сказать, что грунт – это нулевой слой. Нюансы следующие:
  • - перед нанесением слоя рукоятку немного прогреть, именно немного, чтобы чуть разогреть грунт (предыдущий слой);
    - РР наносить равномерно, стараясь не возюкать кисточкой по одному и тому же месту более двух раз (за исключением торцевых частей деревяшки при нанесении первых двух слоёв – по торцу проходить дважды, на третьем и более слое – на общих основаниях);
    - сушить слои, как описано выше, обязательно дать остыть перед затиркой;
    - после затирки – снова сушить, и снова дать полностью остыть, потом рукоятку немного прогреть, именно немного, чтобы… ну, в общем, ясно.
Если не давать полностью остывать рукоятке в означенных фазах техпроцесса, то на внешний вид это не повлияет, но при ударах в процессе эксплуатации лак будет заметно растрескиваться.
Требуемое количество слоёв нанесено, результат устраивает. Переходим к последнему, самому длительному этапу. Но перед этим: вставляем аккумулятор в мобильник, убираем подпорку от двери, снимаем блокировку замка, включаем дверной звонок. И чтобы ни говорили вернувшиеся с прогулки граждане – упорно твердим, что к проводному телефону вы не прикасались (вы им уже лет сто не пользуетесь), и что прошло ровно два часа, и ни секундой больше.

Окончательная сушка
Втыкаем нож в доску и забываем про него на сутки. Это сложно. Я имею в виду – забыть про нож. Это вам, после грунтовки с лакировкой, он уже не пахнет. И вы отчасти правы – нож действительно не пахнет, он жутко ВОНЯЕТ нитрой. И будет это делать ещё часов 12, а то и 14. И всякое кислорододышащее существо будет вам каждые четверть часа напоминать о сохнущем ноже. Но чтобы всё получилось, надо провести окончательную сушку при комнатной температуре (если завтра с утра нужна соображающая голова – воспользуйтесь температурой соседней комнаты). В общем, проявите смекалку и не скупитесь на обещания возместить неудобства (потом можно сказать, что, мол, нитры надышался, был не в себе, обещал по наущению зелёных чёртиков и т.п.), а то поутру может выясниться, что досыхать нож воткнули вам в… спинку кровати, например.

И последнее
Описанная лакировка хороша тогда, когда нужно получить в первую очередь функциональное, рабочее защитное покрытие. Вопросы эстетики тут на вторых ролях. Если рукоятка вашего ножа сделана из чего-то более изысканного, чем бук, дуб, берёза или другой подобной недорогой промышленной древесины, то дважды (а лучше трижды) подумайте, стоит ли затеваться. Ведь кроме покрытия лаком существует ещё пропитка древесины, но в этом я не специалист.
Аватара пользователя
Dr.Demis
Ultra Fine
Сообщения: 6402
Зарегистрирован: 16 май 2012, 21:11
Откуда: Минск, РБ
Контактная информация:

Re: Рукояти

Сообщение Dr.Demis »

Есть еще один нюансик - после грунтования слабым раствором лака встают волокна древесины, образуя своеобразный "ежик". Он не дает равномерно нанести лак и неприятен тактильно. Для того чтобы убрать ежик нужно между грунтованием и первым слоем пройтись шкуркой 500-700.
Еще совет: если прогрунтовано качественно, то достаточно одного слоя. Не стоит превращать дерево в пластмассу.
Кстати масляные лаки дают значительно более хороший результат при меньшем количестве телодвижений. А современные лаки на алкидной основе даже при безалаберном нанесении в стиле "тяп ляп" дают идеально ровную поверхность.
И имхо: для рукоятей больше подходят высыхающие пропитки на основе шеллака или масляные (тиковое, тунговое масла и коктейли типа даниша)
+375291775771
Аватара пользователя
немой
Ultra Fine
Сообщения: 1846
Зарегистрирован: 20 май 2012, 17:30

Re: Рукояти

Сообщение немой »

Dr.Demis волокна снимаются после поднятия ворса водой. И такая подготовка обязательна и для лака, и для масел. Забавно было когда у меня на эбене ворс встал....
Аватара пользователя
Dr.Demis
Ultra Fine
Сообщения: 6402
Зарегистрирован: 16 май 2012, 21:11
Откуда: Минск, РБ
Контактная информация:

Re: Рукояти

Сообщение Dr.Demis »

немой писал(а):Dr.Demis волокна снимаются после поднятия ворса водой. И такая подготовка обязательна и для лака, и для масел.
Не соглашусь: во-первых для масел вовсе не обязательна (при условии что масло/лак не быстросохнущие). Использую тунговое, льнянку и олифу уже много лет на разных деревяхах - ни разу не встало.
Во-вторых вода для этого не подходит - ворс в этом случае очень мягкий и он не снимается шкуркой а просто укладывается обратно. Обычно (в специальной литературе указано) делают это либо слабым раствором лака либо слабым водным раствором костного\столярного клеев или ПВА.
+375291775771
Аватара пользователя
елисеша
Extra Сoarse
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 07 май 2013, 16:26

Re: Рукояти

Сообщение елисеша »

Здравствуйте.
Дело в том, что я начал серьёзно заниматься ножеделанием не так давно (совковый опыт не учитывается как не серьёзный) и отлично знаю трудности этого занятия в городе, расположенном за Мкадом. Дефицит материалов, живого общения с единомышленниками, а главное - дефицит информации. Потому взял на себя смелость выложить здесь свои скромные наработки в методах отделки рукоятей. По финишу и пропиткам приведено множество дельных советов. Потому решил немного рассказать о моих потугах в тонировании деревянных рукоятей.
Ещё при проектировании ножа, я решаю какой материал пойдёт на рукоять. Для себя я условно делю деревяхи на те, которые имеют интересную мелкую фактуру (кап, карелка, корнекап) и те, которые имеют крупную фактуру (сувель, свилеватые стволы, слоистые структуры с волокнами разной твёрдости (вяз, ясень), карелка с отсутствием "запятых" мелкой стуктуры). Остановлюсь подробно на каждой группе деревях, так как методы их тонировки принципиально отличаются.
Дерево с мелкой интересной фактурой:
Данный тип деревях сам по себе красив и, часто, не требует какого либо тонирования - требуется только поднять естественную фактуру, сохранив естественный цвет дерева. В таком случае использую тунговое масло. Оно отлично поднимает рисунок дерева, но изрядно его темнит.
Изображение
Если же концепция ножа предусматривает акцент на яркий цвет рукояти, наряду с подчёркиванием её интересного рисунка, то я применяю "компот" морилок. Для тонирования таких деревях применяю только водные морилки, так как они не размывают рисунок дерева, окрашивая его как акварель. Технология следующая: 600 наждачка и смесь водных морилок "Дуб" и "Красное дерево" (см. фото) 50% на 50%; 800 и добавляю ещё 25 % "Красного дерева"; 1000 - и ещё немного красного; 1500 - цвет устроил, морю тем же составом; далее 2000 - морилка; 2500 - опять (причем на каждом этапе не окунаю ручку а наношу морилку кисточкой, после стекания капель вытираю тряпкой.) 3000, 4000. Потом полок раза два и через два часа -шеллак.
Морилки
Изображение

Результаты
Изображение

Изображение

Изображение

Теперь о древесине с крупной фактурой и волокнами разной твёрдости. В этом случае принцип тонирования несколько иной. Применяю либо морилку на спиртовой основе, либо, близкие по свойствам, спиртовые краски для кожи. Эти химикаты дают плотное прокрашивание поверхностного слоя дерева, одновременно нивелируя мелкую фактуру при этом ровно прокрашивая все слои. Наношу тонер в два слоя - первый слой - тот, который проявится на твёрдых волокнах древесины. После его высыхания (15 минут) наношу второй слой - фон. Чаще всего использую сочетания красного и чёрного (тёмнокоричневого) цвета. Наношу первый слой на деревяху после 800 наждачки. После нанесения обоих слоёв, шкурю 1000 - 3000 до получения нужного эффекта (твёрдые слои торчат наружу и с них снимается фоновый слой до первого. На мягких волокнах остаётся фоновый слой). Так как различные слои располагаются хаотично и переплетаются между собой, то получается интереснейший эффект.
Результаты:
Изображение

Изображение
Сувель березы под слоями спиртовой краски для кожи "Карат"

Изображение
Рукоять топора - вяз со спиртовой морилкой Эбен". Рукоять ножа - сувель березы под спиртовыми морилками.

ВНИМНИЕ: наносить любой тонер надо до покрытия дерева чем угодно. Иначе не получатся яркие цвета.
После нанесения тонировки необходимо закрыть поры дерева. Лучше всего сохраняет цвета покрытие силиконовым шеллаком. Данишь слегка темнит, тунг темнит сильно. Ну а льнянка полностью размывает фактуру и делает цвета блёклыми - не советую.
Если возникнут вопросы - с удовольствием отвечу.
Аватара пользователя
diki_PAPA
Ultra Fine
Сообщения: 3511
Зарегистрирован: 19 май 2012, 20:46

Re: Рукояти

Сообщение diki_PAPA »

Весьма и весьма :!:
Эту алхимию всю нужно осмыслить и переварить...
Но вот один вопрос сразу сходу. Даже несколько :) Вижу, что вы применяете шеллак.
1. Чем вы руководствуетесь при выборе шеллака в виде финишного слоя?
2. Какой? Натуральный или какой либо другой?
3. Вы принимаете в расчет твердость материала при использовании шеллака?
4. С декоративной точки зрения шеллак это здОрово, но вот, как с точки зрения практичности?
5. Консистенция лака?
6. Способ нанесения?
7. Финишная полировка?

Ой чего-то я уже много :oops:
Аватара пользователя
елисеша
Extra Сoarse
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 07 май 2013, 16:26

Re: Рукояти

Сообщение елисеша »

Спасибо.
Теперь о шеллаке. Прежде всего, при проектировании ножа, я осмысленно принимаю концепцию рукояти. Если в этой концепции рукоять должна быть акцентированно естественного (или любого другого) цвета с максимально проявленной мелкой фактурой дерева, то применяю силиконовый шеллак. Твёрдость дерева ни какой роли не играет - покрывал шеллаком как эбен, так и кап тополя.
Теперь частности:
- пробовал работать с натуральным шеллаком (растворять чешуйки) - зарёкся ибо лотерея. Ни какой гарантии свойств на выходе. Работаю только с таким

Изображение

Это очишенный силиконовый шеллак (концентрат).
Способов его нанесения великое множество. Читал о промежуточных и окончательных полировках, нанесениях с постепенным уменьшением концентрации и т.д и т.п. По причине ленности постарался максимально облегчить себе жизнь. Последовательно прошёл от толстого блестящего покрытия рукояти к минимальному (почти не заметному) закрытию пор дерева. Остановился на последнем (наиболее естественно и удобно в руке).
Толстая блестящая плёнка получается сл. образом:
- после завершения всех финишных операций (шкурение, тонировка. чистка пор маслом для полков), наносил на деревяху даниш. Тряпочкой х/б, обильно смачивая. После нанесения одного слоя даниша внимательно наблюдал за деревяхой - если в течении 5-8 минут на ней появлялись сухие от масла проплешины, то наносил следующий слой. И так до полного насышения дерева маслом (5-6 слоёв) - т.е. в течении 10 минут проплешины не появляются. Потом нож в шкаф под стекло (от пыли) до полного полимеризации даниша (2 суток). Вытаскиваем, энергично растираем грубой тряпкой (брезентовая рукавица), так же тряпочкой х/б (как бы смачивая) наносим шеллак, разведённый спиртом (да да им самым) в пропорции 1/1. Энергично крутим нож за клинок в течении 5-8 минут до схватывания шеллака (пальцы липнут) осматривая рукоять на предмет появления потёков. Если нет - то здорово и опять на сутки в шкаф. Если есть, то повторяем нанесение шеллака. Если приходится наносить шеллак более трех раз, то разводим его ещё спиртом (постепенно в каждом слое до 1/4). Через сутки так же растираем рукавицей.
Результат - очень стойкое (ни разу не слышал о случаях скалывания силиконового шеллака с деревяхи) блестяшее покрытие, довольно приятное тактильно (чуть пружинит в руке как литая твёрдая резина), не скользкое. Ахилесова пята - боится спирта (одеколона, водки). Если не собираетесь купать рукоять в водке - то нормально.

Изображение

Изображение

Постепенно, по мере осознания, я пришёл к неприятию ярких блесяших плёночных покрытий и начал постепенно склоняться к более естественным фактурам дерева. Для чего отказался от покрытия первым слоем даниша и стал разводить шеллак в пропорции 1/4 - 1/5. В остальном то же самое. Покрытие менее толстое, нет блеска.
Изображение
Ну и ещё позже, пришёл к покрытию шеллаком только для закрытия пор древесины. Данишем не покрываю, шеллак развожу 1/8-10, покрываю не более чем тремя слоями (жидкий, хорошо растекается, нет потёков). Результат - зрительное и тактильное ощущение натурального дерева. Вода стекает с рукояти (поры закрыты). Пока на этом остановился.

Изображение

Изображение
Аватара пользователя
Kovaleff
Extra Сoarse
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 19 янв 2013, 22:12

Re: Рукояти

Сообщение Kovaleff »

Давно искал в сети секретный состав Вашего"компота" морилок. А тут вот оно, само в руки идет, да еще и с полным руководством по эксплуатации :D
Спасибо огромное за такой большой труд.
Аватара пользователя
елисеша
Extra Сoarse
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 07 май 2013, 16:26

Re: Рукояти

Сообщение елисеша »

Спасибо Вам.Да совсем и не большой ? Это в удовольствие. :D
Аватара пользователя
ZingeR
Ultra Fine
Сообщения: 2472
Зарегистрирован: 21 май 2012, 09:41

Re: Рукояти

Сообщение ZingeR »

елисеша, даже у меня глаза загорелись, хоть, по причине профдеформации (конечности за 25 лет заточились под нажимание кнопок), делать ножи мне не судьба. последний раз дело было лет в 10 (ножовочное полотно, электронаждак, изолента синяя :mrgreen: ). Зато вот, думаю, рукояти для кофеварочных темперов... В таком классе - бариста продадут душу, родину и флаг :lol:
Ответить